Как сделать дтк своими руками?

Содержание

Обслуживание (ТО) гирбокса АК своими руками

Как сделать дтк своими руками?

Страйкбольное оружие, как и любой механизм требует постоянного и тщательного ухода. Так же, как и автомобилю, или любой другой технике, необходимо делать ТО. Для гирбокса ЭПО это особенно актуально, так как гирбокс механизм довольно капризный.

Разумеется, для починки сломанного привода, или для его технического обслуживания, всегда можно воспользоваться услугами страйкбольного мастера. Но в случае, если такого мастера нужной квалификации поблизости нет, или если Вас не пугает взаимодействие с механизмами, то можно все сделать самостоятельно.

В данной статье мы расскажем Вам, как самостоятельно разобрать, провести ТО, а главное – собрать гирбокс 3-й версии на примере автомата АК от компании Cyma (который составляет внушительную долю оружия среди игроков-страйкболистов).

Материал статьи будет полезен для подготовки оружия перед сезоном, либо для промежуточной профилактики при высоком настреле.

Инструменты и материалы, которые нам понадобятся:

  • Крестовая отвёртка
  • Плоская отвёртка
  • Смазка для шестерней: консистентная смазка для подшипников / шрус
  • Смазка для цилиндро-поршневой группы (ЦПГ): силиконовая консистентная смазка / технический вазелин
  • Кольцо головы поршня (опционально)
  • Пластиковый шомпол для привода
  • Чистая ветошь и салфетки
  • Жидкая силиконовая смазка (не спрей! так как в спреях есть растворитель, который негативно воздействует на резину)

Разборка гирбокса

Замерим скорость выстрела привода на хронографе и приступим. В первую очередь необходимо извлечь гирбокс из ЭПО и разобрать его.
Запоминаем все операции, так как сборка будет осуществляться в обратном порядке!

Как разобрать гирбокс? Для этого нажимаем на кнопку фиксатора и снимаем крышку ствольной коробки (КСК). Извлекаем кнопку и направляющую с имитацией затвора

 

Берем плоскую отвертку, поддеваем заглушку, которая защищает винт переводчика огня, и снимаем ее. Затем крестовой отверткой откручиваем винт и снимаем переводчик огня. Если у вас установлен просто винт с широкой шляпкой, то откручиваем его плоскогубцами и извлекаем.

Далее подцепляем пластиковый упор камеры хоп-ап и снимаем его.

При помощи крестовой отвертки раскручиваем и вытаскиваем винт крепления пистолетной рукоятки. Снимаем пистолетную рукоятку, потянув ее вниз.

 

Откручиваем винты крепления камеры хоп-ап, сдвигаем ее вперед, высвобождая нозл из модуля хоп-ап (при необходимости ослабляем крепления внешнего ствола и сдвигаем его). Затем тянем гир вверх и достаем его из ствольной коробки автомата.

Вот он, красавец! Далее приступаем к разборке непосредственно гирбокса.

Снимаем детали переключателя режимов стрельбы. Сдвигаем плоской отверткой и снимаем металлическую пластину, которая играет роль стяжки для двух половинок гирбокса.

 

Теперь возьмёмся за мотор. Крестовой отверткой откручиваем два винта и снимаем мотор.

 

Настало время добраться до внутрянки гирбокса. Откручиваем поочередно все винты, стягивающие половинки корпуса:

  1. Снимаем деталь переключателя стрельбы;

  2. Четыре винта крепления.

Снимаем пластиковый пыльник из-под спускового крючка (не забудьте про него при сборке!).

Так-с, так-с, так-с… что тут у нас? Ага, свеженькая внутрянка!

Обслуживание гирбокса

Аккуратно извлекаем поочередно следующие детали: шестерни, антиреверс шестерней, направляющую пружины, пружину, поршень с головой поршня, цилиндр, голову цилиндра, таппет и нозл.

гирбокс с извлеченными деталями

Операция №1
Удаляем старую смазку

Вооружаемся ветошью или салфеткой и тщательно удаляем старую смазку со всех внутренних деталей гирбокса:

Со стенок гирбокса.

 

С редуктора (шестерни).

Так же при необходимости убираем смазку из цилиндра, пружины, головы поршня.

Операция №2
Нанесение новой смазки и замена уплотнительных колец

Теперь наносим новую смазку на внутренние части гирбокса. Рекомендуем использовать два типа смазки:

  • для редуктора (шестерёнок) – консистентные смазки для высокооборотистых подшипников, например Shell или Castrol, бюджетный аналог – Шрус
  • для ЦПГ (цилиндр, голова поршня, шток нозла) – силиконовые консистентные смазки, технический вазелин

Вооружаемся чем-нибудь тонким, например зубочисткой или спичкой, и аккуратно наносим смазку поочередно на все механизмы. Важный момент – смазку нужно наносить в умеренных количествах. Не переусердствуйте, чтобы излишки смазки не курсировали в гирбоксе во время работы механизмов.

Сначала смазываем втулки шестерней, которые держатся в стенках гирбокса.

Теперь переходим к самим шестерёнкам. Аккуратно и равномерно смазываем зубья шестерней и валы.

Переходим к смазке ЦПГ. Берем технический вазелин или его аналог, наносим смазку небольшим слоем по краям с казенной части цилиндра, с той стороны, откуда в цилиндр входит поршень. Так же смазываем шток головы цилиндра (для лучшей компрессии и уменьшении трения при работе с нозлами у которых есть резиновое уплотнительное кольцо).

 

Далее берём поршень и проверяем компрессию. Вставляем поршень в цилиндр.

Зажав пальцем отверстие в штоке головы цилиндра, пробуем продавить поршень вовнутрь. Если поршень ходит туго и вы не можете продавить его до конца, то компрессия хорошая.

В случае плохой компрессии (поршень ходит свободно) необходимо заменить уплотнительные кольца на головах цилиндра и поршня. Можно использовать, как специальные кольца для головы поршня и цилиндра, так и попытаться подобрать аналогичные в магазинах сантехники или резинотехнических изделий. При самостоятельном подборе необходимо помнить, что резина должна быть не дубовая, а мягкая.

 

Операция №3
Шимминг

Делаем шимминг – выставляем шестерни. Для этого используем специальные проставочные шайбы. Рекомендуем приобрести один комплект шайб, благо стоят они не дорого, а хватает надолго.

Выставляем каждую шестеренку отдельно, для чего ставим на вал необходимое количество шайб. Сначала проставляем полностью одну сторону у всех трех шестерней, затем другую. Смотрим, чтобы шестерёнки при проставлении первой стороны находились на одном уровне.

После выставления шайб, соединяем половинки корпуса гирбокса и плоской отверткой пробуем крутить шестерни. Они должны сидеть плотно, но вращаться без усилия, свободно.

Как правильно сделать шимминг шестерней гирбокса, вы можете посмотреть в этом видео:

Чистка внутреннего стволика AEG

Чистить внутренний стволик нужно как можно чаще. В идеале – после каждой игры. Во внутрь стволика постоянно попадает всякая дрянь: пылинки, песчинки, грязь и прочее, в зависимости от полигона и условий эксплуатации оружия. Низкокачественные шары так же могут оставлять в стволике налет. Особенно критично загрязнения сказываются на внутренних стволиках тонкого диаметра: 6.01 – 6.03 мм.

Загрязнения могут привести к застреванию шаров внутри стволика. Вы поймёте это по звуку выстрела – он будет глухой, не такой как обычно, и шар не будет вылетать.
В этой ситуации НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь выбить застрявший шар следующим выстрелом – это может привести к выходу механизма из строя (создавшаяся воздушная пробка не будет давать поршню встать в крайнее положение, а шестерни будут продолжать вращаться — может срезать зубья).

Самый правильный способ чистки внутреннего стволика — это извлечь его из оружия, снять резинку хоп-ап и произвести чистку. Это более затратный по времени способ, чем чистка стволика установленного в привод. Но мы рекомендуем делать именно так, по той причине, что при чистке стволика в оружии, вычищаемая грязь будет попадать в модуль хоп-ап и внутрь гирбокса. Если Вы всё же производите чистку без снятия стволика, не забудьте выкрутить хоп-ап «в ноль».

Для чистки стволика берём пластиковый шомпол из комплекта поставки привода, отрезаем небольшой кусок чистой ветоши, либо салфетки, смазываем ее силиконом и начинаем чистку движениями вперед-назад. Чистку стволика нужно продолжать и менять ветошь до тех пор, пока она не перестанет мараться при прохождении внутреннего стволика.

что-то мы обленились и не стали снимать стволик для чистки, хорошо хоть гирбокс сняли

Как собрать гирбокс

А вот теперь самый трудный процесс – сборка гирбокса. Причём так, чтобы не осталось лишних деталей. Сначала посмотрим, что тут у нас.

  1. Шестерни (редуктор)
  2. Направляющая пружины
  3. Поршень + голова поршня
  4. Контактная группа
  5. Две половины гирбокса
  6. Втулки (внутри половин гирбокса)
  7. Цилиндр
  8. Таппет с пружинкой
  9. Пружина
  10. Голова цилиндра
  11. Ноззл (установлен в таппет)
  12. Предохранитель
  13. Пыльник спускового крючка
  14. Винты гирбокса
  15. Детали внутреннего переводчика огня / предохранителя
  16. Спусковой  крючок в разобранном виде
  17. Стол
  18. Мотор
  19. Пластина — стяжка половин гирбокса

Самая нервозная часть – зацепить пружинку спускового крючка и не дать ей выскочить.

Читайте также  Как сделать хон в цилиндрах своими руками?

 

Теперь ставим шестерни. Не забываем про антиреверс с пружиной – проволочкой! Если он норовит выскочить – ставим его в последний момент.

Затем – таппет с установленным в пазы нозлом одновременно с ЦПГ. Устанавливаем голову цилиндра (вырезом вниз), попав отверстиями в выступы внутри стенки гирбокса. Затем ставим цилиндр и вставляем в него поршень.

Теперь аккуратно вставляем пружину вместе с направляющей (пружину, спрессованными витками, там где плотнее навивка, в сторону направляющей) и фиксируем ее в прижатом положении пальцем, либо отверткой, чтобы она не выскочила.

Теперь аккуратно закрываем вторую стенку гирбокса. Нужно попасть всеми валами шестеренок, спусковым крючком и антиреверсом в соответствующие пазы на второй половине гирбокса. Детали, которые будут норовить выпрыгнуть: антиреверс, пружина, спусковой крючок. Уделите им особенное внимание. Устанавливаем пластину — стяжку.

Если вторая стенка встала удачно, и, между половинками нет никаких зазоров, то вы справились. Вкручиваем все винты, устанавливаем переводчик огня, не забываем установить пыльник спускового крючка.

Прикручиваем мотор гирбокса, вставляем гирбокс в ствольную коробку.

Ах да! Не забудьте предварительно подключить АКБ и проверить — а гирбокс вообще стреляет?

Устанавливаем втулку переводчика огня, сам переводчик огня, не забываем про проставку камеры хоп-ап и прикручиваем пистолетную рукоятку.

Подсоединяем аккумуляторную батарею и производим тестовый отстрелс замером скорости выстрела на хронографе. Как минимум, начальная скорость выстрела должна быть не хуже показателя перед разборкой.

Удачной игры и пусть Вас минуют поломки на полигоне!

© «Планета Страйкбола», 2019

Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Источник: https://strikeplanet.ru/stati/masterskaya/obsluzhivanie-to-girboksa-ak-svoimi-rukami

Как работает глушитель для оружия? | Блог охотника | «Охота-товар»

Как сделать дтк своими руками?

Как работает глушитель для оружия?

Принцип работы саундмодератора

Устройство пистолетного глушителя

Как сделать самодельный глушитель для пистолета?

Главный вывод

Часто при выстреле стремятся скрыть его звук. И основной причиной для этого, является желание скрыть сам выстрел или свое местоположение. Для этой задачи и были созданы глушители для оружия, или как их еще называют саундмодераторы. В основном, они используются снайперами в армии и спецподразделениях, хотя иногда и охотники ими не брезгуют.

Цены на эти аксессуары колеблются в достаточно широком диапазоне, именно поэтому многие пытаются собрать глушитель в домашних условиях, иногда даже из подручных средств. Главное не забывать, что использование саундмодераторов в Украине вполне легально, но только на не самодельных. И только на том оружии, которое для этого предусмотрено.

Как работает глушитель для оружия?

Для того чтобы понять принцип работы и устройство глушителя, необходимо разобраться что же является причиной звука. Существует три основных источника:

  • подвижные части оружия – при выстреле они с большой силой и скоростью бьются друг о друга тем самым создавая звук
  • ударная волна от пули (если пуля имеет скорость выше скорости звука)
  • звук от пороховых газов  – при выходе из ствола они имеют сверхзвуковую скорость и при расширении издают громкий звук

И если с первыми двумя пунктами сделать практически ничего нельзя, то с третьим как раз и призван справится глушитель.

Принцип работы саундмодератора

Принцип работы ПБС заключается в снижении скорости пороховых газов, их охлаждении и тем самым снижения давления в дуле пистолета или винтовки. Добиться этого позволяют камеры внутри цилиндра. В них газы завихряются и выходят уже с меньшей скоростью. Также в глушителе могут использоваться теплопоглощающие материалы, которые способствуют охлаждению пороховых газов, тем самым поглощая энергию и снижая их скорость.

В некоторых моделях имеются только газорасширительные камеры, в других – теплопоглощающие материалы. Но самыми лучшими считаются те модели в конструкции которых используется и тот и другой метод снижения энергии пороховых газов.

Устройство пистолетного глушителя

Все приборы бесшумной стрельбы делятся на два типа:

  • интегрированные – являются частью ствола оружия
  • тактические – накручиваются на дуло с помощью специальной резьбы или закрепляются зажимами

Именно тактические глушители и являются самыми распространенными. Они также бывают нескольких видов и различаются по внутреннему устройству. Самыми распространенными являются:

  • Простейший – состоит из расширительной камеры цилиндрической формы, с соединительной гайкой и щелью закрытой спереди резиновой мембраной. Так как камера больше канала ствола, газы в ней расширяются, теряя скорость и выходят из нее после пули с меньшей энергией. Со временем мембрана изнашивается (она рассчитана примерно на 100 выстрелов) и ее необходимо периодически менять или использовать сплошную каучуковую пробку.
  • С обтюрацией – также состоит из расширительной камеры и двух резиновых или эбонитовых пробок-обтюраторов между которыми расположена распорная втулка.
  • Двухкамерный эксцентрический – имеет камеру с перегородкой и действует практически как простейший.
  • С теплопоглащением – принцип основан на поглощении тепла, а вследствии энергии с помощью медной или латунной проволоки или же алюминиевой стружки. Минусом таких моделей является необходимость часто менять поглотители.
  • Многокамерный – действуют по принципу простейших, но так как имеют несколько камер с перегородками вместо мембран, нет необходимости в их заменах, а значит срок службы более длителен.
  • С разбиением потока – состоит из внутренней втулки с перфорацией и винтовой спирали разбиения потока.

Как сделать самодельный глушитель для пистолета?

Самодельные глушители для оружия не самый лучший вариант. Ведь для того чтобы такое изделие полностью выполняло свои функции, и ко всему еще и было безопасным в использовании, необходимо провести множество расчетов, правильно подобрать материалы и собрать всю эту конструкцию. А это не так уж и просто, тем более в «кустарных» условиях.

И даже если вы все сделаете правильно, нет гарантии что вы получите именно тот результат к которому стремились. Поэтому мы вам настоятельно не советуем заниматься этим делом самостоятельно.

Лучше обратитесь в специализированные магазины где вы сможете выбрать и купить не только саундмодератор на ваш карабин или пневматику, но и другой тюнинг оружия.

Некоторые умельцы, конечно, пытаются сделать глушители из ПЭТ-бутылок или масляных фильтров от МАНов. Первый вариант вообще выглядит комично, а второй может быть что-то и заглушает, но проработает не долго и  может быть опасен в использовании. Конечно, есть еще вариант откопать в сети интернета парочку чертежей и обратиться к какому-нибудь токарю. Но и это не даст гарантии, что вы получите именно то что хотели. Поэтому лучше не рисковать, а обратиться с этим вопросом к профессионалам.

Главный вывод

Итак, разобравшись в принципе работы ПББС и ознакомившись с чертежами глушителей можно сделать один главный вывод – изготовление глушителя для огнестрельного оружия вопрос довольно сложный как в плане вычислений так и в плане производства. А посему настоятельно не советуем вам заниматься этим самостоятельно. Лучше обратитесь в специализированные магазины и приобретите данное приспособление там. Тем более что там же вы можете купить не только глушитель, но и затыльник на приклад, опоры, рукояти и многое другое, что значительно облегчит вам охоту.

Источник: https://ohota-tovar.com.ua/blog-ohotnika/kak-sdelat-glushitel-dlia-oruzhiia-svoimi-rukami

Кровать подиум своими руками: 45 идей и советов

Как сделать дтк своими руками?

Сегодня мы подробно расскажем, как сделать кровать подиум своими руками, не обращаясь к профессионалам. С такой задачей справится каждый, кто умеет пользоваться электрическим лобзиком, знает, как выдержать размеры и не боится брать в руки что – то более острое, чем вилка. Если вы станете следовать этому алгоритму, то сэкономите и средства и время. В статье рассказано, об инструментах, которые используются для создания кровати, о примененных методах и даны практические рекомендации – как избежать ошибок в работе.

Чертеж

Набор фурнитуры подбирается в зависимости от количества коробов, их крепления и способа выдвижения.

Практический совет! Особое значение уделите сухости досок и бруса. Перед применением пропитайте их средством, предотвращающее появление плесени и сырости.Что бы срез был ровным, точно под прямым углом, используйте строительный уголок.

Необходимые инструменты для изготовления

Собираем каркас

Ровность кровати подиума, во – первых, влияет на прочность конструкции, и потом здесь будет располагаться какая – то мебель, элементы интерьера. Поэтому перед тем как начать строительство, проведите работы по выравниванию пола под ним. К таким кроватям отлично сгодятся матрасы недорого, которые в Екатеринбурге предлагает компания “Спальный комплект”.

Затем на стене проведите ровную линию, соответствующую его высоте и габаритам. Это можно сделать обычным уровнем (желательно использовать, конечно, лазерный – он точнее). Если сама конструкция будет прилегать к стене, то необходимо демонтировать плинтус по всей длине соединения.

Сам каркас кровати подиума собирается из бруса. В зависимости от возлагаемых на нее функций и предполагаемых размеров, можно использовать брус разного сечения от 27 до 50 мм., но лучше брать среднее – 40 мм.

Каркас для кровати подиума

Опорные бруски, в зависимости от размеров ниши и самого возвышения, можно крепить к стенам или полу. Крепим их саморезами по ранее намеченной линии. Если размеры строения не большие, то достаточно крепить их вертикально с помощью анкера к стенам.

Читайте также  Как собрать внешний жесткий диск своими руками?

Практический совет! Расчет длины вертикального бруса: рассчитываемая высота минус сечение самого бруса.

Соответственно – чем меньше расстояние между ближайшими стойками – тем более прочной будет конструкция. Но не стоит частить – рекомендованное расстояние 40 см. – она не будет сильно прогибаться под весом лежащего человека. На стойки укладываются поперечные бруски. Это и есть верхняя часть каркаса.

Идущие вдоль стены брусья закрепите дюбелями или саморезами – придадим конструкции дополнительную жесткость. Класть их надо строго перпендикулярно друг другу, соединяя с помощью саморезов или гвоздей и укрепляя соединение металлическим уголком.

Если помост больших размеров, то для придания жесткости пустите несколько дополнительных вертикальных брусьев внутри.

Практический совет! Что бы избежать трещин и сколов дерева, перед тем как вкручивать саморез, просверлите отверстие в месте, куда вы планируете его завинтить. Сверло берите меньшего диаметра, чем саморез.

Если вы планируете сделать торец с изгибом, то таким надо сделать и сам скелет. Для этого: вычерчиваем форму изгиба на полу, закрепляем по линии вертикальные бруски с шагом примерно 20-30 см. Их необходимо ставить в тех местах, где линия изменяет направление. Если позволяет размеры комнаты, то к подиуму добавьте несколько выдвижных коробов для постельных принадлежностей и белья. Установить ящики можно несколькими способами: с мебельными колесиками или боковыми направляющими. Рассчитывая шаг между брусками, не забудьте учесть это расстояние.

Кровать подиум с ящикамиКаркас кровати-подиум

Обшиваем каркас

Приступаем к обшивке получившегося каркаса. Здесь лучше всего подойдет лист фанеры, МДФ или ориентировочно стружечная плита (OSB). Не стоит использовать плиты, которые бояться влаги (например, ДВП), потому что они могут деформироваться и повести всю конструкцию. Что использовать – решать вам – фанера имеет неоднородности, сколы и пустоты, но она экономичнее. И, соответственно, общая себестоимость стройки будет снижена. Плиты OSB, МДФ не имеют таких дефектов, но обойдутся они дороже. Для самой конструкции обшивочный материал не играет особенной роли, вопрос только в финансах.

Практический совет! Для препятствования возможных деформаций рабочей поверхности, при креплении листов оставляйте между ними расстояние примерно 2 мм.

Если каркас планируется быть «глухим», т.е. вы не хотите разместить в нем коробки или выдвижную кровать, то оббиваем и фасад.

Теперь позаботимся о шумоизоляции, т.е. адаптации своего подиума для использования в городских условиях. Для этого заложите внутреннюю поверхность (оставьте места для размещения ящиков и ниш) любым шумоизоляционным материалом, например, пенопластом или минеральной ватой. Это снизит уровень гулкого звука от пустого пространства помоста при ходьбе по нему, а так будет играть роль теплоизоляции.

Обшивка кровати подиума

Заключительные штрихи

При всей аккуратности выполнения работ невозможно обойтись без незначительных неровностей и дефектов. Что бы скрыть изъяны используйте шпатлевку по дереву. После высыхания отшлифуйте поверхность мелкой наждачкой.

Отделка полностью в ваших руках и вашей фантазии. Подойдет все: ковролин или ламинат, линолеум или даже плитка керамическая – на ваше усмотрение. Но ориентируйтесь на дизайн вашего помещения и ваши финансы.

Практический совет! Подиум – прежде всего возвышение, и это первое, что бросается в глаза, когда заходишь в комнату. Поэтому не увлекайтесь, оставьте все как есть – естественно и эстетично.

Особое внимание стоит обратить на отделку фронтальной ее части. Если часть фронта ровная, то она просто обшивается так же, как и весь подиум. Если вы придали ей необычную форму, например волнообразную, то надо использовать материалы, легко принимающие разные виды. Подойдет фанера, различные профили (алюминиевый или латунный), пластиковый уголок и т.п. Торец удачное место для размещения на нем ленточных диодных светильников или неоновых ламп. Инженерные коммуникации, тоже можно убрать внутрь подиума, но не забудьте предусмотреть свободный доступ к ним без разбора всего постамента.

Строительство кровати подиума завершено.

Готовая кровать подиумКровать-подиум в скандинавском стилеКровать-подиум в интерьере

Теперь осмотрите внимательно поверхность, стыки со стеной и полом, нет ли прогиба досок, сделайте несколько шагов по настилу, послушайте – раздастся ли гулкий звук или послышится скрип. Теперь, когда все в норме, подберите мебель и декоративные украшения и обживайте новый «вознесенный» угол.

Практические советы, которые помогут избежать ошибок

И напоследок – советы тем, кто хочет построить помост без привлечения профессионалов:

  • Обклейте войлоком ребра поперечных досок и подиум никогда не будет скрипеть.
  • Между помостом и батарей отопления оставьте место. Не препятствуйте естественной циркуляции воздуха.
  • При возможности, крышку лучше выполнить из цельной плиты.
  • Заранее надо предусмотреть некоторый отступ от стены. Сюда выложите декоративные элементы или посадите растения.
  • Для детской комнаты или ванной ступени надо делать с анти скользящими покрытием.
  • Для доступа к инженерным и другим коммуникациям в подиуме сделайте лючок. При проектировании избегайте острых углов.

Появление такого возвышения, сделанного собственными силами, придаст старому, уже надоевшему интерьеру новые краски. Оно добавит функциональности, визуально расширит масштабы помещения, спрячет коммуникации.

Эти работы вы сможете выполнить сами – ничего хитрого в этом нет – существенно сэкономить на вызове мастера и заработать большой респект супруги. Конечно, вы потратитесь на строительных материалах и потратите свободное время, но дело того стоит – подиум кровать изменит привычный интерьер.

45 фото идей кровати подиума сделанной своими руками:

Источник: http://dtk-m.ru/svoimi-rukami/kak-sdelat-krovat-podium-svoimi-rukami/

Глушитель для винтовки Мосина обр.1891г./30

Как сделать дтк своими руками?

Копия Брамита к винтовке Мосина. В оригинале использовался Снайперами 1943-1945 года как глушитель и пламягаситель.
Копия с оригинала, внутри пустой,  Изделие Отлично подходит на все винтовки Мосина независимо от года выпуска и состояния. Не пригоден для стрельбы и не предназначин для этого.

БраМит

«БраМит» — один из первых серийных советских глушителей. Получил название «БраМит» в честь изобретателей — братьев В. Г. и И. Г. Митиных. Первая модель, предназначенная для установки на револьвер системы Нагана, была разработана в 1929 году. В дальнейшем, в 1930е годы был разработан вариант для установки на винтовку Мосина.

«БраМит» широко и успешно использовался в годы Великой Отечественной войны бойцами разведывательно-диверсионных групп РККА, спецподразделений НКВД, а также советскими партизанами.

История разработки

В СССР всплеск интереса к ПБС относится к началу 1930-х годов. Впервые испытания ПБС проводились в 1931 году, но за это десятилетие создать сколько‑нибудь пригодную для применения конструкцию не удалось.

В июне 1940 года на полигонные испытания был представлен глушитель звука выстрела (по современной терминологии ПБС) конструкции братьев В. Г. и И. Г. Митиных. Разработка глушителя финансировалась Главным артиллерийским управлением по заказу Главного разведуправления и штаба Сухопутных войск. Он был создан в Особом конструкторском бюро НКВД. В декабре 1940 года глушитель был принят на вооружение для комплектации винтовок обр. 1891/30 гг.

Глушитель «БраМит».

Прибор «Брамит» присоединялся к стволу винтовки Мосина, и представлял собой стальной цилиндр длиной 147 мм и диаметром 32 мм. Стрельба производилась специальным винтовочным патроном с уменьшенной скоростью (не более 260 м/с) и лёгкой пулей. Кучность стрельбы из винтовки с «Брамитом» была равноценна кучности карабина обр. 1938 г., предельная дальность составляла 300 м, эффективная – 150-200 м.

За время войны было изготовлено несколько десятков тысяч приборов, которые использовались партизанами, разведывательными и диверсионными группами (в том числе и со снайперской винтовкой). Иногда их использовали армейские снайперы в позиционный период боевых действий.

Немецкая армия до июня 1941 году не располагала собственными глушителями, и приняла на вооружение трофейные стрелковые комплексы «Брамит» как Schalldampfer 254(r). Собственные разработки немцы начали внедрять с 1943 году, германская фирма Schneider-Opel скопировала советский ПБС для использования с 7,92-мм автоматами MP 43, однако до массового производства дело не дошло.

В процессе испытаний были отработаны ещё два варианта прибора «Брамит»: для карабина обр. 1938 года и револьвера Нагана обр. 1895 года. Оба этих варианта не получили широкого распространения. «Брамит» для карабина позволял вести стрельбу на дальность чуть более 100 м, и, вследствие более высокого дульного давления, имел более высокую звучность. Вариант для револьвера значительно увеличивал вес оружия (с 834 до 1144 г), длину (с 230 до 350 г), и, хотя несколько увеличивал скорость пули (с 272 до 278 м/с), существенно снижал пробивное действие и кучность стрельбы.

В 1938-1941 годах И. Г. Митиным были разработаны ПБС для пистолета-пулемёта Токарева и пистолета-пулемёта Дегтярёва. На вооружение они не принимались.

В плане опытных работ НИПСВМО на 1941 год значилось проектирование прибора «Брамит» и для снайперской винтовки СВТ-40. Неизвестно, был ли он разработан.

«Брамит» для пулемёта Дегтярёва (ДП) был разработан Особым конструкторским бюро НКВД совместно со специалистами Арткома Главного Артиллерийского Управления в 1941–1942 годах. Он предназначался для партизанских отрядов и авиадесантных частей. Испытания состоялись 23 мая 1942 году на Софринском артиллерийском полигоне.

«Брамит» крепился на ДП взамен штатного пламегасителя и весил около 1,3 кг. Длина пулемёта вместе с прибором составляла 1332 мм.

Для стрельбы использовались патроны, предназначенные для винтовочного «Брамита», однако разрабатывались и специальные пулемётные патроны, так как винтовочные патроны мало приспособлены для автоматического огня.

Читайте также  Как сделать простой металлоискатель своими руками?

В кратком отчёте об испытаниях пулемётного «Брамита» сказано: «При автоматической стрельбе звук выстрела совершенно отсутствует и только на близком расстоянии слышен звук удара подвижных частей пулемёта, напоминающих работу швейной машинки». Убойное действие пули и прицельная дальность определялись полигоном в 500 м. 27 мая 1942 года глушитель был принят на вооружение под наименованием СГ-ДП (Специальный глушитель к ДП). Данных о производстве нет.

Устройство

Глушитель представлял собой цилиндрическую трубку диаметром 32 мм и длиной 140 мм, внутри разделённую на две камеры, каждая из которых имеет с торцов резиновые шайбы толщиной 15 мм, установленные поперёк этой трубы и имевшие крестообразные прорези для прохождения пули.

В стенках каждой из камер имелись отверстия небольшого диаметра (порядка 1 мм) для выхода пороховых газов из корпуса глушителя. В первой камере также находился отсекатель, который уменьшал количество газов, проходивших во вторую камеру.

На корпусе глушителя для винтовки Мосина наносилось напоминание о необходимости стрелять только специальными патронами с уменьшенной начальной скоростью.

Схема устройства глушителя «БраМит».
1 — передняя часть корпуса; 2 — первый обтюратор; 3 — второй обтюратор; 4 — крышка корпуса; 5 — выходное отверстие; 6 — отверстие в стенке корпуса для стравливания пороховых газов; 7 — паз для фиксации на стволе за мушку; 8 — осадочная трубка; 9 — задняя часть корпуса; 10 — отсекатель опережающих пулю пороховых газов

Спецпатрон

Для стрельбы из винтовки применялся специальный патрон 7.62х54 мм с уменьшенным зарядом пороха (0,8 грамма вместо 3,6 граммов в стандартном патроне), который позволял снизить начальную скорость пули. Патрон сохранил штатную пулю типа «Л» массой 9,6 грамм, чтобы отличать от стандартного патрона, выкрашенную полностью в зелёный цвет. В послевоенное время 7,62-мм винтовочный патрон с уменьшенной скоростью пули (УС) не производился.

Для револьвера Нагана использовался специальный патрон с остроконечной пулей для обеспечения правильного прохождения ею резиновых обтюраторов.

Особенности применения

Существенным недостатком устройства была малая надёжность (БраМит приходилось часто чистить из-за большого количества порохового нагара, оседавшего на стенках камер) и низкая долговечность (резиновые шайбы быстро приходили в негодность). Кроме того, глушитель был велик и нарушал балансировку оружия.

Источник: http://www.bramit.ru/-/11-glushitel-dlja-vintovki-mosina-.html

Саундмодератор для пневматической винтовки — конструкция и тонкости выбора

Как сделать дтк своими руками?

    Перечисленные качества превратили саундмодераторы в популярный аксессуар среди любителей пневматического оружия. Саундмодераторами пользуются профессиональные спортсмены и охотники, но выбирать это приспособление нужно с умом.

    Принцип работы

    Чтобы понять принцип работы саундмодератора, необходимо чётко представлять картину пневматического выстрела. Звуки винтовочного выстрела (пневматика) состоит из четырёх компонентов:

    1. По компрессорной стенке бьёт поршень (это происходит после разжатия пружины). Звук удара пропадает в 20 метрах от ствола.
    2. Воздушный хлопок. Пуля выталкивается из ствола винтовки, а уж затем слышится звук хлопка. Это происходит вследствие резкого перепада давления. Звук хлопка слышен далеко, поэтому от него лучше избавиться.
    3. Шипение пули. Слышится во время полёта пули и объясняется воздушной турбулентностью по её краям.
    4. Звук попадания. Возникает при попадании пули в цель.

    Устранить все эти побочные эффекты невозможно, но качественный саундмодератор позволяет минимизировать второй пункт.

    Устройство и отличие от глушителя для огнестрельного оружия

    Модель саундмодератора в разрезе

    Саундмодератор, в отличие от глушителя, не гасит звук, а меняет его тональность. Громкость выстрела также снижается, но полностью не исчезает. Устройство саундмодератора отличается предельной простотой — это цилиндр, разделённый на камеры дисковыми перегородками.

    По линии движения пули в перегородках проделаны отверстия. Диаметр отверстий слегка превышает калибр пули. Теория предусматривает деление трубки саундмодератора на секции неравной величины. Схема их построения такова:

    1. 1 камера (ближайшая к стволу) — самая большая, занимает половину общей длины глушителя;
    2. 2 камера (и последующие) постепенно уменьшаются.

    Теория гласит, что каждая последующая секция должна быть вдвое меньше предыдущей. На практике это правило соблюдается не всегда. Суммарный объём камер глушителя сопоставим с рабочим объёмом компрессора.

    Конструкция саундмодераторов разных производителей может отличаться, неизменным остаётся лишь одно — наличие звукопоглощающего материала. В магазинах продаются цельные и разборные саундмодераторы — секции последних имеют обыкновение отсоединяться либо наращиваться.

    Установка и тест саундмодератора на пневматической винтовке Хатсан показан на видео:

    Устанавливается модератор на самый конец оружейного ствола — крепление осуществляется посредством резьбы. Лучше всего саундмодераторы подходят мультикомпрессорным, пружинно-поршневым и РСР-винтовкам. Также подойдут отдельные типы пневматических пистолетов и газобаллонные винтовки.

    Достоинства и недостатки использования

    Теперь рассмотрим преимущества и недостатки глушителя для пневматики. Минусов у саундмодератора кот наплакал:

    1. стоимость;
    2. сложность изготовления (хотя есть и простые решения);
    3. проблемы с законностью (провести грань между глушителем и саундмодератором проблематично).

    Почему же многие охотники стремятся оснастить подобными игрушками свою пневматику? Оборудованные саундмодераторами винтовки выигрывают в балансе, маневренности и эргономичности. Существуют и другие преимущества:

    1. ощутимое поглощение шума от выстрела;
    2. функция ДТК (дульного тормоза-компенсатора);
    3. увеличение запаса прочности ствола;
    4. эстетика (пневматика с глушителем выглядит внушительнее).

    Как выбрать саундмодератор для пневматической винтовки

    Считается, что лучшие саундмодераторы производят британцы. В качестве примера можно привести продукцию компании BSA Guns, делающую основной упор на жёсткий контроль технологии производства. Все глушители этой марки отличаются долговечностью, качеством и надёжностью.

    Популярны и саундмодераторы Hatsan — главным образом благодаря своей демократичной стоимости. Этот турецкий брэнд не может похвастаться полувековой историей, зато регулярно внедряет инновационные решения и активно теснит конкурентов в нише производства глушителей. Продукция Hatsan отличается стильностью, продуманным дизайном и высокой технологичностью.

    Выбирая глушитель для пневматической винтовки, необходимо учитывать конструкционные особенности оружия. Приведём некоторые примеры:

    • Бенджамин Дискавери. Диаметр ствола (внешний) плавает, поэтому перед покупкой глушителя нужно провести тщательные измерения штангенциркулем.
    • Диана-350. Винтовка отличается громким ударом поршня, перекрывающим все прочие звуки. Установив модератор, вы можете подумать, что разницы никакой. На самом деле работа глушителя прослушивается на расстоянии 15-20 метров — и никак не меньше.
    • РСР. Охотничьи винтовки этого типа отличаются сверхзвуковыми скоростями и большим перерасходом. Подправив эти параметры, вы сможете эффективно глушить звук выстрела.

    В целом при выборе модератора вам придётся руководствоваться следующими критериями:

    1. калибр;
    2. марка/модель оружия;
    3. посадка на ствол (желаемая длина);
    4. общая длина глушителя;
    5. наличие резьбы.

    Как сделать глушитель своими руками

    Простой чертеж саундмодератора на пневматику

    Решив сэкономить на приобретении саундмодератора, вы вполне можете изготовить его самостоятельно. Для этого вам потребуется длинная трубка (около 35 мм) и эластичная обивка. Справиться с изготовлением гаджета может любой человек, имеющий под рукой дрель. Шаги, которые вам придётся предпринять, таковы:

    1. Определение диаметра глушителя. Для начала вам придётся измерить ёмкость рабочей камеры, затем прибавить к вычислениям несколько миллиметров.
    2. Приобретение надульника. Идёте в магазин и покупаете надульник (цвет и форма значения не имеют, главное — конструктивные особенности). Надульник состоит из заглушки и тонкостенной трубки — это и есть ваша заготовка. Альтернативная заготовка — картридж принтера (некоторые умельцы предпочитают именно его).
    3. Поиск перегородок. Для этой цели отлично подойдут монеты, шайбы, жестяные пластины, крышечки — главное, чтобы стыковались по диаметру. Шайба подходит идеально, но если её не удалось найти, придётся сверлить в центре диска отверстие.

      Диаметр отверстия подгоняется к оружейному калибру (4,5 мм), но добиться столь высокой точности своими силами невозможно. Поэтому мы рекомендуем сверлить с небольшим запасом.

    4. Шлифовка отверстий. Просверлив отверстие в диске, зашлифуйте его, избавившись от малейших неровностей и заусенцев. Общее количество шайб, над которыми придётся поработать — 3-4 штуки.
    5. Обклейка. Готовые шайбы обклеиваются резиной. Клеить лучше с двух сторон, но если нет возможности — со стороны, противоположной полёту пули. Лучшим клеем для такой работы считается «Момент».
    6. Проделывание отверстий. И снова проделываем отверстия — на сей раз в резиновой поверхности. Базовый принцип тот же — аккуратность.
    7. Фиксация перегородок. У вас в руках — 3-4 полностью готовых перегородки. Теперь их нужно закрепить в полой трубке (картриджа или надульника). Для этого необходимо взять штангенциркуль, измерить длину трубки и набросать на бумаге чертёж с будущим расположением перегородок.
    8. Обклеивание трубки. Внутренняя поверхность надульника также должна быть обклеена резиной. Делается это по секциям (при этом вы опираетесь на сделанный ранее чертёж). Проклеивается первая секция, затем вставляется шайба. Клеится вторая секция, вставляется вторая шайба. Резина должна ложиться в стык, избегайте зазоров и тщательно подгоняйте детали.

    Всё, саундмодератор готов. Одна беда — выглядит этот гаджет достаточно невзрачно. Вам придётся отшлифовать и отполировать трубку, затем поворонить и смазать маслом. Запаситесь для этого пастой ГОИ и полировочной пастой для ювелирных изделий. В финале конструкцию можно дополнить термоусадочной трубкой.

    Обзор самодельного саундмодератора на пневматическую винтовку:

    Как видим, саундмодератор — штука полезная, но при выборе гаджета необходимо учитывать множество вещей. Сделать такую игрушку можно и в домашних условиях, но это крайний случай. Лучше приобрести продукцию проверенного брэнда и спокойно ходить на охоту.

Источник: http://podpricelom.com/aksessuary/saundmoderator-pnevmatika.html